Бурное развитие рекламного дела началось сравнительно недавно — во второй половине XIX в. В Англии промышленный переворот завершился к концу 40-х годов XIX столетия. Здесь значительно возросло городское население. К середине XIX в. оно сравнялось с сельским. В 1845 г. Ф. Энгельс писал об Англии: «Теперь это страна… с огромными фабричными городами… с трудолюбивым, интеллигентным, густым населением, две трети которого заняты в промышленности и которое составляет со¬вершенно другую нацию с другими нравами и другими потреб¬ностями, чем раньше». Промышленный переворот во Франции сделал заметные успехи в 50-60-х годах XIX в. Открывались фабрики с паровыми двигателями, создавались крупные фирмы и компании. Германия в середине XIX в. по уровню промыш¬ленного развития напоминала Францию. Примерно четверть ее населения проживало в городах, начинало развиваться крупная фабричная промышленность. Среди городского населения много¬численную прослойку составляли средние классы — мелкие торговцы и ремесленники

Кроме указанного, в аптечке должны быть стрептоцид бе­лый (в таблетках) —10 шт., эмульсия синтомициновая (пенициллиновая, тетрациклиновая, мазь календула и т. п.)—30 г, детский крем — 1 тюбик, сульфадимезин (норсульфазол) в таб­летках по 0,5 г—30—40 шт., тетрациклин (по 10000 ед. в таблетках) — 30—40 шт., пирамидон или анальгин — 20 табле­ток, салол с белладонной (бесалол) или висмут с белладон­ной — 20 таблеток, английская соль — 50 г, фталазол по 0,5 г — 30—40 шт. Стрептоцид, измельченный в порошок, при­меняется для присыпки ран, ссадин с повреждениями кожи, потертостей и т. д. В виде таблеток он может применяться как противопростудное и противовоспалительное средство. Синтомнциновая эмульсия — хорошее заживляющее средство для ран, ожогов, потертостей, трещин кожи и т. д. Детский крем обладает смягчающим действием в случае опрелости, потер­тости, раздражения кожи. Сульфадимезин применяется как жаропонижающее средство при ангинах и простудных заболе­ваниях. Тетрациклин при воспалительных процессах, в том чис­ле воспалении легких, воспалении ран и нарывов, желудочных заболеваниях. Пирамидон и анальгин применяются при разных видах болей — головной, зубной, возникшей в результате трав­мы и т. д. Бесалол — дезинфицирующее и слабое болеутоляю­щее средство — применяется при желудочных расстройствах. Английская соль — слабительное — применяется при запорах (1—2 чайные ложки на полстакана воды). Фталазол — желу­дочное средство, применяющееся при поносе, частом жидком стуле. В аптечке рекомендуется иметь таблетки от кашля (20 шт.) и термометр.

Походная аптечка должна быть тщательно упакована, осо­бенно если в ее состав входят бьющиеся вещи — ампулы, тер­мометр. Упаковка должна быть жесткой и непромокаемой. Лучше всего для этой цели подходят крупные жестяные короб­ки от конфет. Если большой коробки достать не удается, мож­но взять две-три маленькие. Ампулы лучше обернуть ватой. Крышка коробки должна туго закрываться. Если она легко от­крывается, следует надеть на нее кольцо из резинки. Хотя ап­течка используется в походе крайне редко, ее не надо убирать далеко.

Приведенный выше набор лекарств является лишь пример­ным. Он не исключает возможности различных замен, расши­рения или сокращения состава аптечки в зависимости от про­должительности, условий похода, численности группы и, нако­нец, медицинских знаний участников похода. Во всяком слу­чае, следует помнить, что медицинская помощь в походе, проходящем по населенной местности, преследует не столько цель лечения, сколько, первой помощи. В случае сколько-нибудь серьезного заболевания после оказания первой помощи надо принимать срочные меры для доставки заболевшего в ближай­ший медпункт.

За исключением однодневных походов, где ре­шено ограничиться приготовлением чая, в поход рекомендует­ся брать три различные емкости, чтобы можно было одновре­менно готовить на костре первое, второе и третье блюдо. Что это за емкости — кастрюли, ведра или котелки, зависит от численного состава группы. Необходимо, чтобы на каждого че­ловека в итоге приходилось 1,5—2 л посудной емкости.

Если решено взять в поход кастрюли, желательно подоб­рать их таким образом, чтобы они могли входить одна в дру­гую. К ним заранее приспособить проволочные дужки для под­вешивания над огнем или, лучше, металлические цепочки, ко­торые не мешают вкладывать кастрюлю в кастрюлю. Кастрюли с одной ручкой мало подходят для похода: ручка мешает при укладке кастрюли в рюкзак, а закреплять дужку или цепочку не за что. Конечно, в принципе такую кастрюлю можно пере­оборудовать для похода, удалив ручку и проделав отверстия для дужек, но, разумеется, лишь в том случае, если кастрюля была приобретена специально для похода. Кстати, кастрюли, взятые из дома, довольно часто становятся для юных туристов источником домашних неприятностей. Каждая хозяйка привы­кает к своим кастрюлям, и, отдавая одну из них в поход, на­деется получить ее назад в том же блеске, в каком она хра­нится на полке. Между тем на костре кастрюля покрывается копотью, а полностью отчистить ее не всегда удается, да и за­нимает это много времени. При переноске в рюкзаке кастрюля может слегка деформироваться, например, если кто-нибудь ся­дет на рюкзак во время привала. Одним словом, домой часто возвращается кастрюля, потерявшая прежний вид. Поэтому рекомендуется в числе первых предметов снаряжения приоб­ретать и посуду для варки, которая будет использоваться ис­ключительно в походах.

Лучше всего покупать большие алюминиевые кастрюли. В поход их берут обязательно с крышками — так пища варит­ся значительно быстрее. Дужки надо сделать достаточно широ­кими, чтобы они не мешали закрывать кастрюлю крышкой.

Для многочисленной туристской группы бывает целесооб­разным взять в поход не кастрюли, а ведра. Лучше всего брать ведра из белой жести или алюминиевые. Оцинкованные ведра не рекомендуется брать из-за опасности отравления, эмалированные — из-за того, что при неравномерном нагрева­нии на огне эмаль может потрескаться и ее кусочки могут по­пасть в пищу. Ведра цилиндрической формы удобнее кониче­ских. В последних несколько медленнее «доходит» пища, а глав­ное — они неудобны при переноске в рюкзаке. Хорошо, если есть возможность подобрать к ведрам крышки.

Годные для использования в походах кастрюли и ведра продаются в хозяйственных магазинах. Продающиеся в спор­тивных магазинах алюминиевые котлы с треногами, предназначенные для туристов, лучше не брать в походы. Во-первых, на треноге можно подвесить только один котел: поэтому для при­готовления обеда из трех блюд надо разводить три отдельных костра. Во-вторых, высота треноги настолько мала, что кос­тер можно поддерживать только мелкими сучьями, сколько-нибудь крупные дрова уже не подходят. Это значит, что нель­зя развести более или менее сильный огонь, у которого в хо­лодное время можно сушиться, греться и одновременно гото­вить пищу. В-третьих, котел выпускается без крышки, а это удлиняет срок приготовления пищи. В-четвертых, у котла сде­лано сферическое дно: поэтому при составлении с огня на . землю он легко опрокидывается. Хорошо, если при этом никто не обварит ноги и дело окончится только пропавшей пищей. Наконец, в-пятых, металлическая тренога довольно долго остывает и неудобна для переноски в рюкзаке. Короче говоря, обыкновенная хозяйственная посуда значительно лучше подхо­дит к условиям похода, чем туристские котлы с треногами.

Наиболее удобна в походе самодельная посуда. Опытные туристы после многочисленных проб пришли к довольно едино­душному мнению, что лучше всего, в походе иметь набор из трех помещающихся одна в другую кастрюль, каждая из ко­торых напоминает по форме солдатский котелок, но имеет увеличенные размеры. В качестве примера можно привести набор, предложенный туристом В. И. Фроловым (См. альманах «Ветер странствий», вып. 1. М., Физкультура и спорт, 1965, с. 21.).             

Каждая ка­стрюля изготовляется из алюминиевого сплава АМЦ. В набор входят 4 кастрюли, но в поход берутся только 3 из них. Если группа невелика, то берут 5-литровую, 6,5-литровую и 8-литро­вую. Если группа достаточно многочисленна, то 5-литровую кастрюлю заменяют 10,5-литровой.

Чтобы подолгу не чистить посуду от копоти на каждом привале, следует завести для кастрюль и ведер матерчатые чехлы. В таких чехлах посуда удобно переносится внутри рюк­зака. Некоторые туристы считают нужным брать в поход мо­чалку или поролоновую губку для мытья посуды. Пожалуй, что не обязательно. Обычно посуду можно вымыть пучком травы или еловой веткой. А вот мочалку из тонкой проволоки, которая бывает в хозяйственных магазинах, взять с собой сто­ит. У начинающих туристов на костре довольно часто пригорает пища, и отчистить потом посуду без проволочной мочалки бывает трудно.

Желательно иметь в походе половник (разливную ложку). Конечно, его можно заменить и кружкой, но кружку потом надо тщательно мыть, прежде чем из нее можно будет пить чай. Если длинная ручка половника мешает при укладке в рюкзак, ее можно без труда укоротить до желаемого размера. Очень желательно также иметь в походе кусок полиэтилена или клеенки, размером примерно 1х1 м, на которой дежурные будут раскладывать хлеб, колбасу, сахар, одним словом — «сервировать стол». Если ни у кого из участников нет складно­го ножа с лезвием для вскрывания консервов, то надо взять в поход консервный нож; открывать банки обычным ножом или топором не следует, чтобы не испортить нож или топор. Опытные туристы, дежуря у костра, обычно довольно ловко могут передвинуть или снять посуду, поправить ее, если она накренилась, накрыть крышкой или убрать ее, пользуясь небольшой палкой. Однако юным туристам, не имеющим еще по­ходных навыков, рекомендуется брать в поход пару брезен­товых рукавиц.

К числу предметов, обеспечивающих приготовление пищи, относятся также крюки для подвешивания ведер и кастрюль, металлические рогульки, самодельные таганы, трос, заменяю­щий рогульки с перекладиной. Подробное описание их дается

в разделе «Костровое хозяйство».

Рассмотрим основные типы компасов, которые могут встре­титься юному туристу. Это полевой компас Адрианова, школьный (или обычный) компас, туристский компас, жидкостный компас. Компасы, выпускаемые в виде брелоков, вделанные в браслеты для ручных часов, являются красивыми безделуш­ками и для ориентирования на местности непригодны.

Полевой компас Адрианова пользуется наибольшей попу­лярностью среди туристов. Он надежен, удобен в обращении, портативен. Цена деления на лимбе этого компаса равна 3°. Следует заметить, что шкала на лимбе подписана не только в градусах, но и в тысячных, т. е. в единицах, применяемых в артиллерийских и стрелковых угломерных приборах. Причем счет градусов идет по часовой стрелке, счет тысячных — против, Это иногда смущает начинающих туристов. Но нужно запомнить, что на тысячные просто не следует обращать внима­ния — ими турист никогда не пользуется. Все отсчеты ведутся в градусах: значит, надо смотреть только на нижний, располо­женный ближе к центру ряд цифр — 15, 30, 45 и т. д. (градус­ная шкала подписана через 15°). Нулю отсчета соответствует белая черта на лимбе.

Стеклянная крышка компаса может вращаться, на ней уста­новлено визирное приспособление, состоящее из прорези и мушки. Им соответствуют два указателя, укрепленных на внут­ренней стороне крышки. С помощью этого приспособления удобно следить за выдерживанием правильного направления, установив указатели на нужное деление на лимбе. Эти указа­тели, а также северный конец стрелки и отметки «Север», «Юг», «Запад», «Восток» на лимбе покрыты специальным составом. Если подержать компас на ярком солнечном или элект­рическом свете 15—20 минут, этот состав будет светиться в темноте, что облегчает работу с компасом ночью.

Сходное устройство с Адриановским компасом имеет школьный компас. По существу, он представляет собой упрощенный вариант этого компаса. Крышка школьного компаса не вращается и визирного приспособления не имеет. Поэтому при выдерживании направления строго по азимуту рекомендуется по­верх стеклянной крышки класть спичку так, чтобы она прохо­дила через требуемое деление на лимбе и центр компаса (точ­ку, вокруг которой вращается стрелка). Светящихся частей этот компас не имеет. Но главное неудобство для новичков представляет оформление магнитной стрелки. На Адриановском компасе она выполнена так, что ни у кого не вызывает сомнений, какой конец указывает на север. На школьном ком­пасе стрелка совершенно симметрична и два конца ее отлича­ются только цветом. Синий указывает на север, красный — на юг. Между тем юные туристы, привыкнув к тому, что на над­писях и указателях красным цветом обычно выделяется наиболее важное, часто считают, что красный конец стрелки должен указывать на север. Все описанные упрощения в конструкции компаса связаны с тем, что он предназначен для использования в школе в учебных целях, а не для ориентирования на ме­стности. Тем не менее, за отсутствием других компасов, он мо­жет быть использован и в походе.

Туристский компас представляет собой вариант артилле­рийского компаса АК, увеличенный до размеров небольшого блюдца. При этом точность отсчетов по компасу не возросла. Цена деления этого компаса 5°, а не 3°, как у компаса Адрианова. Вследствие своих размеров он плохо помещается в кар­мане, а из-за большого веса попросту мешает. Из всех компа­сов, пригодных для использования в походе, он является, без­условно, наименее практичным.

Единственная особенность этого компаса, которую, может быть, можно считать преимуществом, — это наличие зеркала на внутренней стороне откидной крышки. Зеркалом пользуются при определении направления на видимые предметы. Если, пользуясь Адриановским компасом, поднести визирное приспо­собление на уровень глаза, то при этом легко может случить­ся, что северный конец стрелки незаметно сместится в сторо­ну от нуля на лимбе. При повороте крышки обычно приходит­ся прилагать небольшое усилие, и этого бывает достаточно, чтобы вызвать такое нежелательное смещение. Если же дер­жать компас ниже уровня глаз, то тогда, конечно, совмещение стрелки с нулем отсчета остается под контролем, но линия взо­ра при этом не проходит точно через мушку и прорезь, а зна­чит, точность определения направления уменьшается. Прихо­дится пускаться на разные ухищрения, чтобы добиться нужно­го результата. При работе с туристским компасом эта задача существенно упрощается. Визируется нужный предмет через прорезь, мушку и отверстие в откидной крышке, а самой крышке придается такое положение, чтобы в зеркале было видно, совмещена магнитная стрелка с нулем на лимбе или нет.

На первый взгляд может показаться, что это важное пре­имущество перед компасом Адрианова. На деле же туристам крайне редко приходится прибегать к определению точного на­правления на видимый предмет.

Сейчас в магазинах появилось большое число самых разнообразных палаток. Односкатные, двухскатные, имеющие форму конуса, с тентом и без него, с каркасом и без каркаса — короче говоря, трудно даже пере­числить все встречающиеся варианты. Но, тем не менее, основ­ным до сих пор остается один тип туристской палатки — бре­зентовая, бескаркасная, двухскатная палатка, напоминающая небольшой домик. Таковы наши старые отечественные палат­ки «полудатки», «памирки» и более новые палатки, освоен­ные промышленностью в последние 8—10 лет.

В прокате чаще всего имеются именно такие палатки. Они были и остаются основными в походной практике наших ту­ристов.

Палатка «памирка» весит примерно 3 кг. Пол и крыша её изготовляются из прорезиненного перкаля, стенки — из водоотталкивающей ткани. Высота палатки под коньком 1,2 м, площадь пола 2X1,3 м. Обычно в «памирку» помещается 4 чело века. В случае крайней необходимости можно улечься и впятером, но при этом будет так же тесно, как вшестером в «полудатке». Обе палатки применяют не только туристы, но и альпинисты и, вообще-то говоря, они считаются альпинистскими.

В последние годы наша промышленность выпустила ряд палаток, объединяемых названием «Палатка туристская». Среди них есть двухместные (например, «Москвичка»), двух-, трехместные (МГ-049-393 и МГ-048-381), четырехместные (МГ-49-82). Однако тот факт, что некоторые из них значатся по паспорту двухместными, а некоторые двух-, трехместными ровным счетом ничего не означает. Так, палатки МГ-049-393 ж МГ-048-381 имеют площадь пола 1,75х1,45 м при высоте 1,5 м|1 В то же время значащаяся двухместной палатка «Москвичка» имеет площадь пола 1,9х1,5 м при высоте 1,4 м. Иными словами, вместимость этих палаток примерно одинакова, у «Москвички» она даже чуть больше. Палатки, значащиеся  четырехместными, имеют площадь пола 2Х1,8 или 2х1,75 м при высоте 1,73—1,8 м. К недостаткам этих палаток следует отнести слишком большой вес, палаточная ткань легко впитывает воду и медленно ее испаряет. По своей конструкции все эти палатки представляют собой несколько измененные варианты «полудатки», причем часто ничем не оправданные. Во многих из них заметно увеличена высота боковых стенок. В результате этого очень трудно добиться, чтобы при натягивании палатки н, этих стенках не было складок и морщин. Заодно, по существу ликвидированы крылья, которые у «полудатки» и «памирки прикрывают боковые стенки. Поэтому в случае плохой погод) боковые стенки намокают от дождя, а вода с них стекает на дно палатки. Зато оказалось возможным проделать в боковых стенках некоторых из палаток продолговатые окошки. Видимо, авторы этих конструкций слишком буквально поняли выражение «палатка — дом туриста» и решили, что во бсяком  доме должны быть окна. В некоторых палатках для оттяжек использованы толстые пеньковые веревки, которые быстро на­мокают, а сохнут значительно дольше, чем сама палатка. Их просто-напросто надо заменить, если палатка не взята напро­кат. Стоимость таких палаток колеблется от 37 руб. для двух­местных до 85—100 руб. для четырехместных. У опытных ту­ристов такие палатки не пользуются популярностью. Однако, несмотря на все критические замечания, следует признать, что путешествовать с такими палатками лучше, чем вообще без них или чем пытаться изготовить что-то своими силами, не имея туристского опыта.

О том, как надо обращаться с палатками, будет идти речь ниже, в главе, посвященной разбивке туристского бивака. Там же будет рассказано о металлических колышках и разборных стойках для установки палатки, об использовании тента или полиэтиленовой накидки, предохраняющей палатку от промо­кания в случае дождя.

Топор является обязательным предметом группового снаряжения в любом походе. Лучше все­го для похода брать настоящий плотничий топор. Он достаточ­но универсален. Готовясь к походу, надо посмотреть, в поряд­ке ли он. Прежде всего, топор не должен иметь зазубрин, за­усениц и быть хорошо наточен. Грубую заточку делают на наждачном круге, а затем острие доводят на бруске и оселке. Тому, кто сам не умеет это делать, надо отнести топор в мас­терскую. При этом следует предупредить мастера, что топор нужен для рубки деревьев, а не для плотничьих работ. Дело в том, что для плотничьих работ лезвие топора затачивается очень тонко.

Во время рубки дрог при ударе по крепким сучкам на лезвии легко могут появиться крупные зазубрины и топор выйдет из строя.

Далее, надо посмотреть, хорошо ли топор посажен на топо­рище. Очень часто топорища, продающиеся в магазинах, бы­вают недостаточно высушены, и поэтому при длительном хра­нении дома когда-то хорошо насаженный топор часто начи­нает «гулять» на топорище. Работать таким топором небез­опасно. Его надо расклинить, забив деревянный или металли­ческий клин в торец топорища. Направление расклинивания выбирается сообразно тому, в каком направлении болтается топор. Деревянный клин нужно изготавливать из плотной су­хой древесины и затесывать не очень круто, чтобы он не выле­зал обратно. При этом надо следить за тем, чтобы взаимоположение топора и топорища не нарушилось. Что под этим име­ется в виду? Обычно плотничий топор насаживается таким образом, что, будучи поставлен на лезвие, он примерно на два пальца поднимает пятку топорища над плоскостью, на которой стоит. Если топорище длинное (например, 60—70 см вместо обычных 50 см), то вполне допустимо, чтобы пятка топорища опустилась ниже или даже коснулась плоскости, на которой стоит лезвие (это не страшно — и та­ким топором будет удоб­но работать). Но нельзя допу­скать, чтобы оно оказа­лось высоко над этой плоскостью. Кроме того, на­до следить за тем, чтобы топор не был завалей вбок.

Можно сделать чехол из куска шланга со стенками в 2—3 мм толщиной. На нем де­лается продольный разрез, не доходящий 2—3 см до краев.

В этот разрез и вставляется лезвие топора. Такой чехол удерживается на топоре с помощью надеваемой поверх резинки.

Можно изготовить чехол по образцу тех, в которых продаются цельнометаллические охотничьи топорики. Он красивее oписанных выше примитивных чехлов, но сложнее в изготовлении. На биваке, когда топоры вынимают из чехлов, юные туристы почему-то обычно бросают чехлы на землю и вспоминают о них только на другой день. В итоге одного-двух чехлов не хватает. Следует завести твердое правило: снятый с топора чехол кладется всегда в одно и то же место, удобнее всего — карман рюкзака, в котором несли топор.

Спорным является вопрос об использовании в походе маленьких топориков. Мнения даже опытных туристов по этому вопросу расходятся. Одни считают, что маленькие топорики вообще ни к чему в походе (работать, как следует ими нельзя, значит, незачем и брать). Другие полагают, что можно обой­тись ими одними. На практике же все зависит от условий, в которых проходит поход. В большом походе маленькими топорами, конечно, не обойдешься. Тут берут то­поры обычно из расчета один на трех чело­век и, как правило, только большие. Лишь иногда один из этих топоров заменяется ма­леньким. Опытные туристы обычно привы­кают к своему топору и берут его с собой даже в воскресные походы. С другой сторо­ны, в однодневном походе в жаркую летнюю пору, когда вряд ли придется рубить что-нибудь, кроме хвороста, большие топоры не обязательны. В такие походы берут топоры из расчета один на 4—5 человек и, действи­тельно, часто обходятся одними маленьки­ми. Поэтому в походы юных туристов, по­жалуй, лучше всего брать в какой-то про­порции и те и другие топоры. Чем сложнее поход, тем больше нужно взять больших топоров, чем он проще — тем больше ма­леньких.

Многие предубеждения против использования в походе ма­леньких топориков основаны на том, что имеющиеся в прода­же топорики часто бывают плохого качества. Лучше других зарекомендовали себя так называемые охотничьи цельнометал­лические топорики с резиновой рукояткой. Хотя опытные путешественники и в них усматривают недостатки, все же это, по­жалуй, единственный вид маленьких топоров, которые можно безоговорочно рекомендовать юным туристам.

Мелочи.

После того как мы рассмотрели основные части индивидуального снаряжения туриста (одежду обувь, спальные принадлежности, рюкзак), остановимся на ряде отдельных предметов, так называемых мелочах. Пусть толь­ко это не настраивает читателя на то, что в этом разделе пойдет речь о вещах второстепенных или даже необязатель­ных. В походе важна, как известно, любая мелочь.

Итак, первая такая мелочь — спички. Без спичек не может пройти ни один поход. Утрата спичек в сколько-нибудь слож­ном походе — это тяжелый случай, иногда трагедия. Об упа­ковке и хранении спичек подробно рассказано в разделе «Раз­ведение костра под дождем», здесь же упоминается о них толь­ко ради полноты перечня личного снаряжения.

Далее — индивидуальная посуда. Это кружка, миска, лож­ка, нож. Кружки и миски лучше всего эмалированные. Алюми­ниевая посуда быстро нагревается от горячей пищи, ее трудно держать. Можно, конечно, как делают некоторые, обмотать ручку кружки изоляционной лентой, но ведь кружка неудоб­на еще и тем, что обжигает губы. Полиэтиленовая посуда, ко­торая часто продается в туристских отделах универмагов, еще меньше подходит для похода, чем алюминиевая. Она тоже сильно нагревается да еще под влиянием нагрева теряет жест­кость и требует осторожного обращения. Неудачно взяв в ру­ки такую миску или кружку, можно вылить ее содержимое себе на ноги.

А вот алюминиевая ложка целиком оправдала себя в походах. Она даже вытеснила популярную когда-то деревянную, которая иногда колется. Очень хорошо, если при сборах в поход один или два человека возьмут с собой по две ложки. Практика показывает, что ложка  — это именно тот предмет, который юный турист чаще всего оставляет дома или забывает на привале. Вместо миски в поход можно взять котелок — солдатский или выпускавшийся одно время у нас котелок co

вставлявшейся внутрь него флягой.

Нож требуется в походе не только для того, чтобы нарезать хлеб или намазать масло. Очень часто им нужно открыть кон­сервы, нащепать лучину, выстрогать мешалку для варящейся каши. Значит, миниатюрные перочинные ножи, предназначенные для карандашей, не очень удобны в походе. Неплохо зарекомендовал себя в походах пятирублевый складной охотни­чий нож. Помимо основного лезвия, он имеет отвертку, штопор, шило и лезвие для открывания консервов. Правда, у него желательно сточить экстрактор, предназначенный для извлече­ния стреляных гильз. Туристу он не нужен, а в кармане цепля­ется и рвет материю. Имея один такой нож на 3—4 челове­ка, можно обойтись наличием у остальных участников похода только перочинных ножей. В охотничьих магазинах и магазинах «Рыболов-спортсмен» можно найти несколько других ти­пов ножей, пригодных для похода. Нужно только, чтобы у него было достаточно большое лезвие, чтобы нащепать, например, лучину. На худой конец годятся и кухонные ножи, продаю­щиеся в хозяйственных магазинах, но к ним нужно делать самодельные ножны. Разумеется, нож должен быть перед похо­дом наточен. В небольших походах нож не обязательно иметь каждому участнику; вполне достаточно, если он будет у каж­дого второго или третьего.

Фляга и термос — предметы, не обязательные в походе. В группе новичков вообще не следует брать их с собой. Вися­щая на поясе фляга с водой вызывает непреодолимое желание напиться во время переходов по жаре, а именно этого-то и нельзя делать. Оправдывает себя фляга в походах выходного дня, глубокой осенью, при выездах с вечера на ночь. Темнеет в это время года рано, и от станции до воды приходится дол­го идти в полной темноте. Если же все участники группы взя­ли с собой фляги с водой (или плотно закрывающиеся бутыл­ки), то остановиться на ночлег можно в любом месте, где есть дрова.

Из фляг наиболее удобна для похода алюминиевая армей­ская фляжка. Продающиеся в магазинах полиэтиленовые фляги часто обладают резким неприятным запахом, устранить который не удается ничем.

Термос сравнительно редко используется в походах. Во-первых, хранить что-то горячее в термосе имеет смысл только в холодное время года. Во-вторых, термос требует очень бе­режного обращения, так как стеклянная колба внутри термоса легко бьется. Поэтому как не заманчива перспектива в холод­ный день выдать всем в середине перехода по стаканчику теп­лого кофе или какао, следует помнить, что, скорее всего, термос из похода не вернется.

Туалетные принадлежности — полотенце,   мыло, зубная паста и щетка — особых комментариев не требуют. Заметим только, что зубной порошок неудобен для похода, паста пред­почтительнее. В длительных походах хорошо иметь на группу кусок хозяйственного мыла—для стирки. Хранить туалетные принадлежности удобно в полиэтиленовых пакетах.

Блокнот — не обязательная, но крайне желательная вещь в походе. Завести его лучше всего еще при подготовке к походу. В него записываются все поручения, которые дает руково­дитель, нужные адреса и телефоны, всякие сведения, вроде времени отправления поездов или стоимости проката. Сюда жe удобно записать примерные списки снаряжения, диктуемые Руководителем, а затем перед сбором — список вещей, котоpые надо взять из дома. После распределения общественного груза в блокнот записывают продукты, которые будут в рюкзаке. Завхоз записывает в свой блокнот рацион, предполагаемую фактическую выдачу продуктов; ответственный за снаряжение — кому что было выдано. Все эти записи, конечно, можно делать и на отдельных листах, но они легко теряются в предпоходной суете, а в походе треплются, рвутся. Кстати, многие из этих записей пригодятся и для дальнейших походов.

Блокнот должен иметь твердую обложку и страницы до­статочно большого формата — примерно по размерам кармана куртки или наружного кармана рюкзака. Миниатюрные запис­ные книжки для походных целей не годятся. В походе блокнот нужно беречь от сырости, для чего следует сразу завести для  него полиэтиленовый мешочек или хотя бы обертку.

Ко␼пас обычно считается предметом группового снаряже­ния, но тем, кто хочет по-настоящему заниматься туризмом, покупки компаса не избежать.

Фотоаппарат тоже можно считать предметом группового снаряжения. Однако берет его из дома и работает с ним обычно сам владелец. Кроме этого, нужно обязательно брать свето­фильтры и запас кассет с пленками различной чувствительнос­ти. Разумеется, при подсчете груза вес всего фотохозяйства учитывается как вес коллективного снаряжения.

Если поход достаточно продолжительный, то следует иметь с собой несколько открыток или конвертов с бумагой и на­клеенными марками. Отправив юных туристов в поход, роди­тели, как правило, начинают волноваться за них. Чтобы написать несколько успокоительных слов на открытке, нужно не более двух-трех минут, зато родители будут спокойны.

Далее, в число личных вещей включают носовые платки (их почему-то часто забывают), несколько английских була­вок, а на сколько-нибудь длительный поход — запасные шнур­ки, стельки и мазь для обуви. Их, правда, можно взять не всем участникам похода.

Затем следуют сугубо индивидуальные вещи. Тем, кто по­стоянно носит очки, следует взять с собой запасные в жестком футляре. Взрослые туристы, продолжающие путешествовать в зрелом возрасте, иногда берут с собой нечто вроде маленькой индивидуальной аптечки, если они знают за собой какие-то не­дуги, против которых обычно не бывает средств в общей по­ходной аптечке.

Ребятам — может быть, за исключением тех, у кого имеют­ся отклонения в здоровье и кто путешествует со специального разрешения врача — такие аптечки создавать обычно не нуж­но. Но отдельные предметы иногда стоит взять. Скажем, тем, кто сравнительно недавно подвернул ногу и боится повторения этого в походе, следует взять с собой эластичный бинт или – голеностопник; тем, кто легко обгорает на солнце, — специаль­ную мазь или крем, продающиеся в аптеках; те, у кого образу­ются заусеницы, могут взять с собой маникюрные ножницы; у кого кожа на руках трескается от воды — детский крем.

В заключение несколько практических советов. Во-первых, все туристское снаряжение следует хранить дома в одном месте, чтобы при сборах в поход не метаться по всей квартире в поисках какой-нибудь запропастившейся вещи. Во-вторых, даже в однодневный поход рюкзак надо укладывать накануне вечером, а не утром за час до выхода. У туриста-новичка укладка рюкзака всегда может затянуться на лишние полчаса. Опоздания юных туристов к месту сбора обычно бывают связа­ны именно с этим. В-третьих, собирать вещи для похода нужно обязательно по списку, не полагаясь на свою память. Список составляется за день-два до похода, чтобы было время до­полнить его, если что-то не пришло в голову и оказалось за­бытым. Укладывая вещи, надо. контролировать себя по списку, отмечая, что взято, а что — нет.

Спальные   принадлежности

К спальным принадлежностям относится, прежде всего, одеяло. Оно должно быть теплым и легким. Лучше всего этим требованиям отвеча­ют легкие шерстяные одеяла. Байковые одеяла тоже обычно легкие, но они не такие теплые. Их стоит брать с собой только в теплое время года. Ватные одеяла в походах практически не используются: они слишком тяжелы и занимают много места в рюкзаке. Кроме того, одеяло должно быть достаточно боль­шим, чтобы оно закрывало и ноги и плечи. Желательно, чтобы .им можно было укрыться с головой.

На ночевке каждый из туристов заворачивается в отдель­ное одеяло, или одно из одеял стелется в палатке на пол, а оставшимися накрываются. Обычно в палатке спят четверо. Тогда тем, кто спит по краям, дают по отдельному одеялу, а тем, кто в середине, одно одеяло на двоих. И все четверо спят на одеяле, лежащем внизу.                                      Хотя одеяло является предметом личного снаряжения, но на ночевке распоряжается им не его владелец, а руководитель. Он решает, нужно ли сегодня стелить одеяло на дно палатки или нет и чье именно. Когда погода достаточно теплая, вниз стелят тонкое одеяло, когда ночь прохладная — одеяло поплотнее. Спать посередине всегда теплее, чем с краю. Значит, тем, кто ложится в середину, можно дать легкое одеяло, но зато оно должно быть широким: под ним будут спать двое. Тем, кто ложится с краю, надо дать одеяла потеплее. В середину обычно кладут тех, кто послабее или помладше, кто особенно устал или промок, кто не совсем здоров. В тех случаях, когда маль­чиков и девочек приходится размещать в одной палатке, в середину, как правило, кладут девочек. Все эти соображения ру­ководитель должен принять во внимание, когда распределяет ребят по палаткам. Ребята воспринимают это как нечто есте­ственное, если только с самого начала их приучают к такому порядку. Поэтому распределение одеял надо вводить с первого же похода, точно так же как и общий стол.

Вместо одеяла в поход можно взять спальный мешок. Прав­да, в средней полосе страны теплым летом спать в нем слишком душно и жарко, и тогда лучше брать с собой не мешок, а одеяло. В прохладную же погоду, особенно осенью и весной, спальный мешок предпочтительнее одеяла. Известно, что в мешке спать вообще значительно теплее, чем спать накрывшись, даже если в обоих случаях используется один и тот же материал. Это хо­рошо знают опытные туристы. В тех случаях, когда их застает в походе сильное похолодание, они превращают свои одеяла в спальные мешки, пришивая к ним пуговицы с петлями, тесем­ками, а чаще всего — просто сшивая по краям. После похода сшитые места можно аккуратно распороть.

Такие мешки-одеяла мож­но соединять по два, по три и т. Д. в один просторный спаль­ный мешок. Спать в таком групповом  спальном  мешке значительно теплее, чем в оди­ночном. В продаже бывают им­портные мешки такого типа и мешки отечественного произ­водства. Достоинства их при­мерно одинаковы, вес — около 2 кг.

Другой распространенный у нас тип спального мешка — ватный, стеганый, с прорезан­ным по длине отверстием, ко­торое закрывается клапаном на пуговицах или клевантах (рис. 2, б). Сверху ватный слой покрыт сатином, снизу — бре­зентом. В той части, где помещаются ноги, мешок уже, где пле­чи — шире. Мешок делается несколько длиннее человеческого роста, поэтому по желанию в него можно забраться с головой. Залезая в мешок, сначала просовывают в отверстие ноги и продвигают их до упора в узкую часть мешка. Затем в лежачем или сидячем положении натягивают мешок на плечи и, если надо, на голову. Далее, уже в лежачем положении, застегивают изну­три клапан, закрывающий отверстие спального мешка.

Мешок этого типа теплый, но, к сожалению, тяжелый. Его вес составляет 4—5 кг.

Ко всем типам спальных мешков очень полезно иметь про­стынный вкладыш. Прежде всего, в пользу его говорят гигие­нические соображения: имея индивидуальный вкладыш, в нем можно спать, раздевшись, как дома. Во-вторых, меньше пач­кается и занашивается спальный мешок. Вкладыш можно вы­стирать, а спальный мешок стирать нельзя. В-третьих, с вкла­дышем теплее спать. В-четвертых, наличие вкладыша позво­ляет в зависимости от погоды по-разному комбинировать спаль­ные принадлежности: в жару можно спать в одном вкладыше стало прохладнее — накрыться мешком, как одеялом; стало еще холоднее — улечься в спальный мешок.

Вкладыш иногда продается в комплекте со спальным меш­ком. Но его можно сшить и самому в форме простого продол­говатого мешка из любой подходящей ткани.

Помимо всего сказанного, к числу спальных принадлежно­стей относятся надувные матрацы и подушки. Резиновые надувные матрацы хорошо защищают от сырости снизу, но сами немного холодят. Поэтому на них приходится что-нибудь по­стилать сверху. Кроме того, человек, спящий на матраце, не соприкасается со спящим соседом, этому препятствуют надутые бортовые секции матраца. А спать одному холоднее. Поэтому надувные матрацы особого распространения не получили. Как правило, без этих матрацев всегда можно обойтись. Кроме того, они довольно тяжелы и занимают много места в палатке. Если не пользоваться матрацами, то в палатке можно разме­стить, как минимум, на одного человека больше.

В случае же, когда по условиям погоды или сезона в по­ходе желательно иметь изолирующую подстилку, многие пред­почитают использовать поролоновые коврики, которые имеются в продаже.

Если в походе все же окажутся надувные матрацы, то луч­ше пользоваться ими, положив по два поперек палатки. Тогда спящие могут лежать, прижавшись друг к другу, и, следова­тельно, пользоваться теплом соседа. Вне матраца оказываются ноги и голова, а в этом ничего страшного нет. Главное — что туловище лежит на матраце.

Пользуясь надувными матрацами, не следует надувать их слишком туго, как ребята привыкли надувать футбольный мяч. На таком матраце спать будет неудобно. Надув матрац, нуж­но попробовать, каково на нем лежать, приспустить воздух, снова попробовать, если надо — немного поддуть.

Надувные подушки тоже следует считать не обязательным для похода предметом. Для изголовья, как правило, с успехом используется запасная одежда, рюкзак.

Рюкзак

Правильно выбрать и уложить рюкзак должен уметь каждый, кто собирается в поход. Как это сделать? Вот ряд полезных советов.

Выбирая рюкзак в магазине или на прокатной базе, надо, прежде всего, посмотреть, чтобы он был достаточно вмести­тельным. Многие из рюкзаков, продающихся в магазинах, так малы, что пригодны только для воскресных походов. Лучше выбрать рюкзак с вшитым дном — он и вместительнее и удобнее при переноске. Нужно, чтобы у него были широкие лямки. Узкие лямки больно режут плечи, от них нарушается кровооб­ращение, и затекают руки. Если лямки узки, их нужно под­шить войлоком, фетром или, наконец, сшить узкий длинный мешочек, уложить туда вату и прошить. Получится нечто вро­де длинной плоской подушки. Если же вместо плоской поду­шечки получится круглый валик, то это может оказаться еще хуже, чем вовсе не подшитые лямки.

Но подшивка лямок требует времени, да и подходящий ма­териал не всегда сразу находится. Нередко бывает, что кто-нибудь из ребят, невзирая на советы руководителя, решит, что не стоит возиться со всем этим делом, и приходит к месту сбо­ра с рюкзаком на узких лямках. Если только рюкзак доста­точно тяжел, то через час-полтора натертые плечи начнут на­поминать о себе. Что делать? Не останавливать же движение всей группы и заниматься подшиванием лямок? Выход очень простой. Надо достать из рюкзака что-нибудь из одежды — ру­башку, куртку, майку, аккуратно сложить, несколько раз и подложить на плечи под лямки.

Для больших походов (7—10 -дней и более) хороши, аль­пинистские и охотничьи рюкзаки, с вшитым дном, двумя боко­выми и одним задним карманом. Лямки у них, как правило, достаточно широкие. Но они стоят рублей 10 и дороже. Такой рюкзак лучше покупать тем, кто уже побывал в нескольких походах и намерен всерьез заниматься туризмом.

Много неудобств в пути могут доставить неправильно по­догнанные лямки. Слишком короткие врежутся в плечи, да и рюкзак могут поднять так, что он лишится опоры на пояснице. Слишком длинные опустят рюкзак вниз — это тоже неудобно. Опытный турист сразу почувствует, хороши ему лямки или нет, а новичку рекомендуется, уложив рюкзак, обязательно по­пробовать несколько раз укоротить и удлинить лямки, чтобы подобрать наиболее удобную для себя длину. В случае необ­ходимости лямки надо укоротить, проделав новые отверстия, или, наоборот, надставить, чтобы сделать длиннее.

В жаркую погоду ребята любят снять рубашку и идти об­наженными по пояс, надев рюкзак прямо на голое тело. Де­лать это не рекомендуется, даже если лямки достаточно ши­роки, хорошо подогнаны и мало беспокоят туриста. Грубая фактура рюкзачного брезента, а особенно лямок часто вызы­вает раздражение кожи плеч и спины, которое затем легко переходит в потертости. Поэтому в жаркий день лучше зака­тать рукава рубашки, выпустить ее из брюк и расстегнуть до низу.

Укладка вещей в рюкзак—очень важное умение и, кстати говоря, совсем не такое простое, как это кажется на первый взгляд. Прежде всего, надо твердо запомнить, что все вещи должны быть в рюкзаке. Между тем, нередко приходится ви­деть в походе ребят, несущих в руках палатки, ведра или хо­зяйственные сетки. Руки должны быть свободны от груза для того, чтобы пользоваться компасом, чтобы вынуть карту или блокнот, чтобы отвести ветки, когда идешь по лесу, чтобы при­держиваться или страховаться при преодолении встречающих­ся в походе препятствий, наконец, чтобы при необходимости подать руку товарищу.

Почти все понимают, что, собирая рюкзак, надо, прежде всего, уложить к спине мягкие вещи — одеяло, куртку, свитер т. д. Но далеко не все знают, что мало расстелить их рав­номерно вдоль всей спины. Надо, чтобы внизу спины образо­вался небольшой мягкий валик. Тогда вес груза распределится между плечами и поясницей. Иначе рюкзак будет сильно от­тягивать плечи.

Иногда ребята набивают рюкзак так, что он становится похожим на шар. Мести такой рюкзак очень неудобно — место соприкосновения со спиной слишком мало. Надо стараться, чтобы рюкзак широко прилегал к спине. Поэтому важно сле­дить за тем, чтобы вещи в средней части не занимали по объему больше места, чем в нижней и верхней, тогда рюкзак не приобретает шарообразной формы. Иногда бывает, что шаро­образную форму рюкзак принимает из-за того, что остались незаполненными нижние углы рюкзака, к которым крепятся лямки. Тогда туда можно положить какие-то мелкие мягкие вещи — запасные носки, например. Но бывает и такое: рюкзак уложен вроде бы правильно, а все равно получился похожим на надутый мяч. В этом случае достаточно немного примять его коленом или побить рукой в средней части, и он примет нужную форму.

Очень часто рюкзак бывает неудобным для переноски из-за неумелого распределения тяжестей внутри рюкзака. Пока юный турист не приобрел опыта в укладке рюкзака, можно: воспользоваться следующими советами.

Тяжелые вещи лучше класть вниз, а не сверху и ближе к спине, а не снаружи (конечно, не забывая про мягкую про­кладку вдоль спины). Если в рюкзаке остается пустое место, то свободное пространство следует заполнять, укладывая вещи друг на друга, чтобы рюкзак «рос» вверх, а не в ширину. Укладывая рюкзак, надо помнить, что в результате тряски, возникающей при ходьбе, неплотно уложенные вещи начинают смещаться. Вот один из типичных случаев. Кастрюля или ведро, находящиеся в рюкзаке, в нижней части довольно плотно обложены вещами, а в верхней сравнительно свободном (рис. 3,а). Через некоторое время верхняя часть ведра начнет заваливаться назад, и край дна врежется в спину туристки (рис. 3,6). Это же может произойти с пачками сахара, поставленными вертикально, топорами и т. д. Чтобы ничего подобного не происходило, надо соблюдать два правила. Во-первых, стараться уложить вещи, учитывая их центр тяжести, так, чтобы предметы при ходьбе не смещались. Скажем, в приведенном примере ведро можно было бы положить горизонтально (рис. 3,б). Во-вторых, надо уложить вещи так, чтобы они рас­пирали друг друга, взаимно удерживаясь в приданном поло­жении.

Не надо бояться туго набивать рюкзак и засовывать неко­торые вещи, прилагая усилие. Снаружи хорошо видно, где бре­зент рюкзака натянут и ничего больше не поместится, а куда можно положить еще что-нибудь.

Если в рюкзаке не хватает места и приходится некоторые вещи привязывать снаружи, их лучше крепить поверх рюкзака, скажем под клапаном, либо снизу под дном рюкзака. Между тем многие ребята в походе стараются укрепить их, цепляя к клапанам и застежкам наружных карманов.

В таком положении даже пустое ведро станет сильно оттяги­вать рюкзак, и он будет казаться намного тяжелее, чем на са­мом деле.

Вообще не следует избегать переноски вещей под клапаном. Туда удобно положить куртку, рубашку или плащ, чтобы они были под рукой. На первый взгляд кажется, что эти вещи мо­гут легко выпасть оттуда. Но эти опасения не оправданы. Не­которые опытные туристы предпочитают укладывать вещи не прямо в рюкзак, а размещать их (или хотя бы часть их) в от­дельных мешочках. Скажем, одеяло и носильные вещи кладут в один мешок; носки — в другой, поменьше; всякая мелочь —  записная книжка, почтовые открытки, носовые платки — в тре­тий. При подобной укладке в рюкзаке больше порядка, легче найти нужную вещь, да и на сборы рюкзака уходит меньше времени. Но зато в рюкзаке помещается меньше вещей, чем при сплошной загрузке, потому что мешочки не позволяют полностью использовать пространство между крупными ве­щами.

Наконец, укладывая рюкзак, надо иметь в виду, какие из вещей могут понадобиться в дороге или на привале в первую очередь. Нет смысла, например, убирать далеко в глубь рюк­зака ту посуду, которая нужна на дневном привале. Зато весь сахар, например, кроме одной расхожей пачки, можно спря­тать на самое дно.

Наружные карманы рюкзака можно использовать по-раз­ному. Некоторые туристы советуют постоянно держать там мелкие вещи, которые могут легко затеряться в рюкзаке, на­пример туалетные принадлежности или индивидуальную посуду. Другие не рекомендуют делать карманы постоянным мес­том хранения каких-либо определенных вещей, а класть туда то, что может, судя по обстановке, понадобиться в пути. Если мы выходим рано, по холодку, но день предвидится жаркий, лучше положить туда косынку или панаму, если день пасмур­ный — то плащ. Дежурный или костровой положит туда упа­кованные в непромокаемую обертку спички и растопку, а тот, чья очередь вести дневник, положит его туда вместе с каран­дашом и ножиком,

В конце концов, у каждого, опытного туриста вырабаты­вается своя система укладки рюкзака.

Одежда

Предметы нашей повседневной одежды — ко­стюмы, платья, тем более пальто — очень не­удобны для похода. Они тяжелы, стесняют движения, мешают при преодолении препятствий, при энергичной ходьбе приводят к перегреванию и т. д. Наиболее подходящей для похода является одежда спортивного или полуспортивного типа, оди­наковая и для мальчиков, и для девочек. Летом в жаркую по­году лучше всего взять в поход рубашку-ковбойку и легкие брюки, а к ним — трусы и майку. Для однодневного похода этого достаточно. На дневном переходе можно идти в майке и трусах, а к вечеру, когда немного холодает, надевать брюки рубашку. Брюки также обязательно надевают, если проходят населенные пункты и перед посадкой на транспорт. Трусы и майки — это форма одежды, принятая у нас только на спор­тивных соревнованиях, на пляже. Поэтому появление турист­ской группы в трусах и майках в электричке или в деревне выглядит проявлением неуважения к людям. Настоящий ту­рист всегда считается с обычаями местного населения, даже если они кажутся ему устарелыми и ненужными. Следует пом­нить, что появление людей в «раздетом виде» часто вызывает у местных жителей чувство обиды за родную деревню: «Что вы разделись, как в бане? Здесь все-таки тоже люди живут». Так что лучше задержаться на несколько минут перед дерев­ней, чтобы надеть брюки.

Очень удобные для таких походов сатиновые шаровары сей­час вышли из моды и исчезли из продажи, их надо специально шить. Если такой возможности нет, можно использовать рабо­чие брюки, типа «джинсов», если только они не пошиты из слишком плотной и тяжелой ткани.

Вместо ковбойки и брюк часто надевают тренировочный хлопчатобумажный костюм, хотя он менее удобен. Во-первых, тренировочные брюки выпускаются сейчас узкие, с резинкой внизу, которая проходит под стопой. В результате этого сни­мание и надевание брюк превращается в долгую процедуру: сначала приходится снимать обувь. Нельзя и подтянуть такие брюки до колен, если, например, придется идти после дождя по грязной дороге. Во-вторых, трикотажная ткань легко цеп­ляется за всякие сучки и рвется: брюки — при ходьбе через кусты или густой подлесок, рубашка — при переноске дров и сучьев. В-третьих, рубашка в тренировочном костюме делается глухая; ее нельзя, как ковбойку, расстегнуть, если стало жар­ко, застегнуть, если стало холодно.

Зато тренировочный костюм обычно не надо специально по­купать. Он имеется у каждого школьника для уроков физкуль­туры. В однодневные походы, если нет ни «джинсов», ни тренировочных брюк, девочки могут взять широкую юбку.

Очень удобны для таких походов — и для мальчиков, и для девочек — шорты, или, как их часто называют туристы, тирольки — короткие, выше колен, брюки. Главное их преимущество перед трусами заключается в наличии карманов, куда удобно положить компас, ножик, носовой платок и т. д. Надо только помнить, что местное население разницы между тирольками и трусами обычно не усматривает.

Вместо ковбойки можно взять какую-то другую рубаху, плотную и немаркую, лучше с длинными рукавами, которые в случае необходимости всегда можно закатать выше локтей.

Обязательным в походе является головной убор, который исключает возможность солнечного удара, прикроет голову от дождя. У каждого найдется дома старая кепка, тюбетейка, пилотка, панама, косынка. Одно время опытные туристы — и мужчины, и женщины — предпочитали всем головным уборам косынку, перенеся этот обычай из таежных походов, где ею обвязывают уши и шею, спасаясь от комаров и гнуса. Многие сохраняют эту традицию и доныне, хотя появившиеся в про­даже средства, отпугивающие комаров, лишили косынку ее прежнего утилитарного смысла. Сейчас все большую популяр­ность получают так называемые таллинки — легкие шапочки из белого полотна с пластмассовым козырьком. На худой конец, если кто-то забыл головной убор, можно сделать шапку из га­зеты.

Если в походе предполагается устроить купание, то надо взять с собой плавки и купальные костюмы. Нельзя купаться и идти на переходе в одних и тех же трусах. Даже если они остались после купания только чуть-чуть сырыми, они могут  сильно стереть ногу в паху. На случай купания хорошо иметь также полотенце. Но некоторые ребята привыкли после купания в жаркий день не вытираться, а обсыхать. Им можно по­зволить такое и в походе.

В однодневный поход на случай дождя рекомендуют брать с собой плащ. Но в жаркое время, при хорошем прогнозе по­годы это нецелесообразно. Кратковременные прогнозы сейчас обычно бывают достаточно точными. Ну, а если вопреки про­гнозу все же пойдет дождь, то, скорее всего, он будет кратко­временным и его нетрудно переждать под елкой. Следует пом­нить, что обычные сейчас хлорвиниловые и полиэтиленовые плащи изготавливают в расчете на городские условия. В походе они легко рвутся, зацепившись о любой сучок, или рас­ползаются по швам при небольшой нагрузке, когда, например, человек энергично потянет руку, а плащ придавлен к плечу лямкой рюкзака. Зато эти плащи очень легкие и в свернутом виде не занимают много места. Лучше всего, надев такой плащ, идти не по лесу, а по дороге или по просеке, где меньше возможностей зацепиться за что-нибудь. На бивачных работах такой плащ требует особой осторожности—здесь он особен­но легко рвется. При первой же возможности его вообще следует снять. Если у туриста, отправляющегося в поход, есть воз­можность выбирать, то следует предпочесть тот плащ, который просторнее. Пусть он сидит как балахон, но зато шансы рас­ползтись по шву у него меньше, чем у плаща, плотно облегаю­щего фигуру. Учитывая все это, некоторые туристы предпочи­тают брать в поход не плащ, а просто кусок полиэтилена. В случае дождя его набрасывают на рюкзак, два передних уг­ла через плечи выводят на грудь, протягивают вниз и заты­кают за пояс. Для летних походов этого вполне достаточно.

Вот, пожалуй, и вся одежда, которую следует иметь для однодневного похода на случай жаркой погоды. В случае, если лето стоит холодное, если погода неустойчива или по утрам и вечерам бывает значительно холоднее, чем днем (это часто наблюдается в июне и сентябре), то к перечисленной одежде следует добавить куртку из какой-то плотной ткани и заменить сатиновые или трикотажные брюки тоже какими-то более плот­ными. Лучше всего для этого подходит штормовой костюм, при­меняемый туристами в дальних походах, а также в альпиниз­ме. Он изготавливается из плотной, непродуваемой материи— перкаля, плащ-палаточной ткани. Иногда в справочниках и ру­ководствах встречается указание, что штормовка (так обычно называют этот костюм туристы и альпинисты) не промокает под дождем. Это неверно. Промокает, хотя если новая, то не сразу. Но главное ее достоинство состоит в том, что она очень быстро сохнет, особенно на ветру. Причем, даже будучи мок­рой, такая куртка продолжает защищать от ветра. Нередко, например, осенью, когда дождь часто сменяется холодным вет­ром, опытный турист не снимает с себя промокшую штормов­ку, зная, что другая одежда будет продуваться, а штормовка защитит от ветра и сама понемногу высохнет. Кроме того, штормовка — это костюм, специально предназначенный для по­ходных условий, и поэтому он имеет целый ряд деталей, со­здающих его владельцу много мелких удобств по сравнению с другой одеждой: имеется откидной капюшон, по периметру капюшона вдет шнурок, позволяющий по желанию плотно при­жимать его к лицу. На плечах, со стороны спины, там, где больше всего намокает куртка, поставлен двойной слой ткани. В рукава вшита сатиновая муфта с отверстием, по краям которого вдета резинка, отчего ветер не задувает в рукава. Вдоль одного из бортов куртки сделан клапан, так что в запах не задувает ветер. Брюки имеют карман, удобный для фотоаппа­рата, полевого дневника и т. д. Вообще, надо сказать, что карманов на штормовке достаточно много — 4 на куртке и 4 на брюках. Они удобны по размеру, фасону и размещению. Штор­мовка достаточно просторна, под нее можно надеть теплые вещи, вплоть до ватника и ватных брюк. Штормовка давно получила всеобщее признание в дальних туристских походах — как летних, так и зимних.

К сожалению, в продаже она бывает очень редко, но зато обычно есть в прокате.

В охотничьих магазинах можно приобрести так называемые охотничьи куртки. Это несколько упрощенный вариант шторм-куртки (сняты верхние карманы, убраны муфты из рукавов). Такая куртка также вполне подходит для похода. Вошли в обиход и всегда имеются в магазинах рабочие брюки, полу­чившие название техасских. Правда, у них неудобные наклад­ные карманы, в которые мало что можно положить, а то, что положили, легко выскакивает. Они очень узки — снять их можно только без обуви. Наконец, после стирки или хорошего дож­дя они часто сильно садятся.

В общем, для похода в прохладную погоду можно взять лю­бые плотные брюки, лучше с резинками в нижней части штанин. Хорошо иметь примерно такую же куртку — плотную, не­маркую, застегивающуюся доверху. В продаже есть много кур­ ток самых разных фасонов, удовлетворяющих этим требова­ниям. Есть они и почти в любой семье.

Весной, осенью, а также в сколько-нибудь продолжитель­ных походах надо иметь с собой шерстяной свитер или спор­тивный тренировочный костюм, но не трикотажный, о котором шла речь раньше, а шерстяной. Модные шерстяные джемперы с большим вырезом на груди в походе не очень удобны. Лучше иметь свитер с закрытой грудью.

Если предстоит поход с ночевкой, то желательно иметь спе­циальную одежду для сна: пару белья, тренировочный костюм (для этих целей он подходит безоговорочно). Очень удобна для ночевки тельняшка: она длинная (почти до колен), доста­точно теплая. Конечно, к ней нужны и брюки. В летние не очень продолжительные походы ее иногда берут вместо сви­тера.

Некоторые туристы утверждают, что спать можно в той же одежде, в которой идешь. Конечно, можно. Но вряд ли нужно. Во-первых, это не очень гигиенично, во-вторых, не всегда удобно, так как одежда может быть влажной или мокрой после дождя или вечерней росы. Конечно, ее можно попытаться про­сушить, но это — новая заготовка дров, затягивание отбоя и т. д. В-третьих, возникает вопрос: а зачем вообще это надо? Что этим достигается? Противники второй пары одежды мотивируют это тем, что турист должен бороться за максимальное уменьшение веса рюкзака. Это рассуждение правильно лишь формально, а по существу получается следующее. В сравни­тельно коротких походах турист не несет столь тяжелый груз, чтобы требовалось экономить буквально на всем. Вес трико­тажного белья или хлопчатобумажного тренировочного костю­ма не будет существенно ощущаться в рюкзаке, который и без того нетяжел. А в дальнем, продолжительном путешествии, ког­да можно ожидать неоднократной перемены погоды в течение похода, лишняя пара одежды одновременно служит резервом на случай похолодания.

Для походов глубокой осенью или ранней весной туристы часто берут с собой ватник, меховую безрукавку или еще что-нибудь подобное. На марше обычно идут без них и надевают только на биваке, чтобы не мерзнуть. Эти вещи теплые, достаточно удобные, но, к сожалению, тяжелые. Так что, если мож­но, лучше обойтись лишней курткой, свитером, запасной парой белья и т. д. Существует много легких курток на поролоне или Других синтетических материалах, но по теплоте они пока еще уступают доброму старому ватнику.

В общем, собираясь в поход впервые (а первый поход — это обычно однодневный поход) или после долгого перерыва, не надо бояться захватить лишнюю пару одежды и обуви. В следующий раз уже будет ясно, что было взято лишнего, возможно, потребуются какие-то замены. Так, уточняя свою экипировку от похода к походу, можно постепенно научиться правильно одеваться сообразно погоде и сезону — иметь все необходимое и ничего лишнего.

Снаряжение принято делить на личное, групповое и специ­альное.

Личное снаряжение — это носильные вещи, спальные и умывальные принадлежности и некоторые другие предметы ин­дивидуального пользования (кружка, миска, ложка, рюкзак и т. д.).

К групповому снаряжению относятся палатки, топоры, по­суда для варки пищи, маршрутные материалы (карты, кроки, компасы) и другие предметы коллективного пользования.

К специальному снаряжению относятся предметы как груп­пового, так и личного пользования, необходимость которых вы­зывается спецификой того или иного маршрута: спасательные жилеты, веревки, репшнуры, ледорубы, накомарники и т. п.

Необходимость в специальном снаряжении обычно появля­ется тогда, когда туристы отправляются в походы высоких ка­тегорий сложности, а в таких путешествиях юные туристы практически не участвуют; поэтому описание такого снаряже­ния в данном пособии не приводится.

Личное снаряжение

Обувь

Для пешего похода лучшей обувью являются хорошо разношенные ботинки на низком каб­луке, желательно с рифленой подошвой. Ботинки должны быть достаточно просторными, чтобы в них можно было вло­жить войлочную стельку и поддеть толстый носок (шерстяной или вигоневый). Можно брать ботинки на номер больше обыч­ного. В случае, если они будут слишком свободны, в них мож­но вложить не одну, а две стельки или поверх шерстяного носка надеть еще хлопчатобумажный. До похода ботинки надо несколько раз пропитать специальной мазью для спортивной и охотничьей обуви, продающейся в спортивных магазинах, или любым несоленым жиром. Делается это следующим обра­зом. На ботинок чистой тряпочкой наносится слой жира, и за­тем он слегка подогревается на газу, примусе и т. д. Когда жир впитается — на глаз кажется, что он просто просох, — нужно нанести еще один слой и снова прогреть ботинок у огня. Но будьте при этом внимательны — едва смазка высохнет, надо немедленно нанести следующий слой, иначе от жара кожа мо­жет покоробиться. Эта процедура повторяется несколько раз. В период отопительного сезона можно, смазав ботинки, поста­вить их на ночь под батарею отопления. Этот способ более безопасный для ботинок, но запах от них будет держаться всю ночь. Надо иметь в виду, что если впитать в ботинки слишком много жира, то качество их может ухудшиться — кожа станет чересчур мягкой. Поэтому если при сильном нажиме на кожу ботинка из нее начинает чуть-чуть выдавливаться жир, значит, дальнейшую пропитку надо прекратить.

Если ботинки жестки, или образуют складки (чаще всего поперечные у пальцев или продольные у голеностопа), их полезно поставить в распор. Для этого носовую часть ботинка надо туго набить бумагой (лучше всего, скатывая ее при этом в тугие валики), а в задник вставить какой-либо предмет, обес­печивающий распор, например стеклянную банку. При этом надо следить, чтобы она была вставлена туго и расправляла складки на коже. Для этого саму банку снаружи обкладывают бумажными валиками, деревянными брусочками, вообще — лю­быми подходящими предметами, оказавшимися под рукой.

Кроме того, ботинки обязательно следует разносить, похо­див в них в школу, по дому, на прогулку. Обычная ошибка, допускаемая при выборе обуви юными туристами, а чаще их родителями, заключается в том, что ботинки приобретаются буквально накануне похода. Это происходит иногда потому, что взрослые наивно полагают, что в поход лучше идти в но­вом снаряжении — оно и красивее, и прочнее. В итоге — стер­тые ноги, пузыри, намины.

Итак, для пешего похода годятся любые ботинки на низком каблуке. Полуботинки хуже: они не держат голеностопа. Про­дающиеся в магазинах польские и чешские туристские ботин­ки с рифленой подошвой, стоимостью до 15 рублей, зарекомен­довали себя неплохо, но у них довольно грубая кожа и их на­до покупать заблаговременно, чтобы успеть пропитать жиром и разносить.

В последнее время в продаже появились туристские ботин­ки стоимостью 10—11 рублей, но они менее прочны.

Хорошо применять в походах баскетбольные кеды с тол­стой стелькой. Однако при этом надо иметь в виду, что при намокании и последующем высыхании кеды очень сильно са­дятся. Поэтому, приобретая кеды для похода, надо выбирать их номера на два больше обычной обуви. Дома их следует на­мочить под краном и затем просушить. Тогда кеды приобретут тот размер, который они реально примут в походе. Если они при этом окажутся чуть велики, то в них, как и в ботинки, можно положить двойную стельку или поддеть второй носок.

Годятся для похода и полукеды, теннисные туфли, но их не­достаток состоит в том, что, как полуботинки, они не держат голеностопа. Категорически не подходит для похода обувь на высоком каблуке: в ней просто нельзя пройти по пересеченной местности сколько-нибудь значительное расстояние. Не годятся также различные сандалии, сандалеты, босоножки, которые ро­дители часто предлагают юным туристам, исходя из того, что в них удобно было ходить на даче. В походных условиях нога в них слишком «гуляет», да и ремешки, как правило, не на­дежны. Еще менее подходят для похода туфли без задника и обувь типа домашних тапочек. Даже обычные тапочки на тонкой подошве неудобны для пешего похода. В них легко можно ушибить пальцы, наткнувшись на корни деревьев или выбои­ны на дороге; на твердом грунте в них быстро отбиваются и начинают болеть пятки; наконец, они плохо защищают от острых предметов, которые случайно могут попасться на до­роге.

Для походов в межсезонье, в период дождей и распутицы» хорошо зарекомендовали себя резиновые сапоги. В них тоже следует вложить войлочную стельку, а если позволяет размер, то и две. В сапоги можно поддеть шерстяной носок (один или два), а еще лучше портянку или портянку поверх носка. Если для сапог сшить фетровые или меховые носки, то их можно будет носить и по снегу, во всяком случае, до тех пор, пока он не станет слишком глубоким.

Обычные кирзовые сапоги армейского типа в походах не прижились. Они слишком тяжелы для лета и не обладают непромокаемостью резиновых сапог для походов в межсезонье.

В походе любую туристскую обувь надо периодически про­сушивать. Даже в сухую погоду она может намокать изнутри от пота, снаружи от вечерней или утренней росы, от случай­ного шага в лужу и т. д. Лучше всего сушить обувь на солнце, а если его нет — в укрытом от дождя месте на воздухе, лучше на ветру. Если есть поблизости сухое сено — набить его в обувь. Сушить обувь возле костра, что очень любят делать начинаю­щие туристы, следует с большой осторожностью. Под влияни­ем жара обувь легко может или сгореть, или потерять эластич­ность, потрескаться. Научиться следить за обувью, сохнущей у костра, не так просто. Недаром одно время у туристов бы­товала поговорка, что настоящим туристом человек становится не раньше, чем сожжет у костра три пары обуви. Поэтому юным туристам вообще не рекомендуется сушить обувь непо­средственно у огня. Гораздо лучше поместить ее несколько в – стороне, куда доходит теплый воздух (но не жар, не искры). При этом надо позаботиться, чтобы теплый воздух проникал внутрь обуви. Для этого ее обычно надевают на воткнутые в землю палки, предварительно вынув стельки для отдельной просушки. Если есть сомнения, что жар для сушки слишком велик, лучше без колебаний отодвинуть обувь подальше. В конце концов, пусть ботинки останутся чуть сыроватыми, не то вообще можно остаться без них, Все это, однако, вовсе не значит, что можно вообще обойтись без просушки обуви. Брошенная, как попало, обувь не успевает просохнуть за ночь, даже если ночь стоит сухая. Сырая обувь легко натирает ноги, а в межсезонье может стать причиной простуд и даже обморожений.

Кстати говоря, очень полезно иметь с собой вторую пару обуви на случай, если первая все-таки испортится при просушивании, или кто-то сотрет ногу и ему понадобится более про­сторная либо более мягкая обувь, или, наконец, просто для того, чтобы не сидеть босиком, пока твои ботинки сохнут. В дальних походах, учитывая возможность выхода обуви из строя, опытные туристы берут вторую пару обязательно. Для юных туристов соблюдение этого правила не обязательно — не настолько уж их походы сложны, но желательно, чтобы при­мерно половина состава группы имела запасную обувь. Для воскресных походов достаточно, если вторую пару захватят один-два человека, в зависимости от численности группы.

Некоторые юные туристы, проведя лето в деревне или на даче и привыкнув там ходить босиком, думают, что так мож­но ходить и в походе. Грубое заблуждение. Прежде всего, ни в деревне, ни на даче никому не приходится проходить в те­чение нескольких дней подряд по столько километров, как в турпоходе. И если в тапочках на тонкой подошве можно сбить ноги, то тем более это легко сделать тем, кто пойдет босиком. Обычно желание пройтись в походе босиком высказывают лишь отдельные ребята, но походить босиком на привале же­лают довольно многие. Между тем на привале почти так же легко поранить ногу, как и на марше. Достаточно наступить на острый сучок, консервную банку, на брошенный без при­смотра нож, на сидящую в траве осу. Следует помнить, что на даче или в деревне повредивший ногу всегда может просидеть несколько дней дома. Иное дело в походе. Группа не может бросить туриста, из-за своей неосмотрительности повредившего ногу и оказавшегося не в состоянии продолжать путь. Прихо­дится или сидеть на месте в ожидании, пока подживет рана, или заниматься эвакуацией пострадавшего. И в том, и в дру­гом случае приходит конец всем заранее намеченным планам, а очень часто — и всему походу.

Носки, стельки, портянки

Большинство опытных туристов даже в летних походах предпочитают надевать мягкие шерстяные носки. Они хорошо впитывают пот, удоб­но облегают ногу, на них почти никогда не образуются склад­ки, которые могут натереть ногу. Кроме того, в них мягче ид­ти. Важно только, чтобы носки были целыми. Если они порвались, то заштопать их надо аккуратно, чтобы не было руб­цов и утолщений, которые могут стать причиной наминов и потертостей. Юные туристы часто думают, что в шерстяных носках летом будет очень жарко, и предпочитают хлопчато­бумажные. Напрасно. Большинство людей легко привыкает к теплу в ногах, а хлопчатобумажные носки легко сбиваются и дают натирающие ногу складки. Лучше надевать их как до­полнение поверх шерстяных носков, чтобы те меньше протира­лись. Наконец, в холодную погоду обнаруживается еще одно преимущество шерстяных носков — они греют ноги, даже буду­чи мокрыми. Одним словом, носки для похода надо в первую очередь брать шерстяные или вигоневые. Необходимо только помнить, что все преимущества их турист почувствует только, в том случае, если будет следить, чтобы ноги были чистыми, носки по возможности тоже. Пот в смеси с грязью раздражает кожу ног, в первую очередь на пальцах, особенно если нога перегрета, а раздраженная кожа легко подвержена наминам и потертостям. Короче говоря, пользоваться шерстяными носками удобно, но надо тщательно следить за ногами: ежедневно мыть их — на большом привале и вечером. Шерстяные носки нужно просушивать на солнце, когда это позволяет обстанов­ка, и раз в несколько дней стирать. Хлопчатобумажные носки стирать (или менять) следует чаще — можно даже ежедневно. Поэтому для похода продолжительностью в неделю или более, лучше всего иметь 3 пары шерстяных или вигоневых носков. Одна из них (всегда сухая) хранится в рюкзаке для ночевки на случай холодной погоды, а две другие можно попеременно носить и стирать. Хлопчатобумажные носки берут обычно в том же количестве, что и шерстяные. Можно обойтись и двумя парами шерстяных носков, но тогда, вероятно, придется сде­лать один-два перехода в хлопчатобумажных носках или рис­кнуть использовать неприкосновенную пару (из рюкзака). В однодневном походе можно обойтись и одной парой.

Некоторые опытные туристы одну-две пары хлопчатобумаж­ных носков заменяют эластичными, которые хорошо обтяги­вают сверху шерстяной носок. Другие не любят их, считая, что из-за них нога сильнее потеет. Дело здесь, по-видимому, в индивидуальных особенностях потоотделения, поэтому новичку вряд ли можно дать категорический совет в этом отношении. Лучше всего ему самому испробовать и решить, будет ли он в дальнейшем пользоваться в походе такими носками. Впро­чем, это касается также использования в летнем походе шер­стяных носков. Большинство опытных туристов предпочитают именно такие носки, но некоторые их не любят. Ходить же в походе в одних только капроновых носках не рекомендуется — они слишком тонкие, усиливают потение.

Обычная ошибка юных туристов — стремление надеть обувь на босу ногу, а у девочек — заменить носки привычными чул­ками. Между тем нога, не защищенная носком, легко натира­ется от незначительных дефектов обуви, которые в носке не чувствуются. Мелкие соринки, камешки, отдельные хвоинки, пыль, скатывающаяся под действием пота в комочки, могут вызвать раздражение и потертости кожи на ноге, не защищен­ной носком.

Чулки, конечно, защищают ногу не хуже, чем носки, но их неудобно менять, если они промокнут. Носки в этом случае легко снять и заменить запасными, а вот смена чулок вызыва­ет у девочек затруднения, так как они не могут заменить чулки у всех на глазах. Кроме того, приобрести мягкие шерстяные носки легче, чем чулки такого же качества. Летом теплые чул­ки, облегающие всю ногу, перегревают ноги. Короче говоря, девочкам лучше отказаться от городских привычек и надевать носки.

Несколько слов о стельках. Надо принять за правило, что стельки обязательны для походной обуви. Лучше всего приме­нять войлочные стельки — они хорошо впитывают влагу, хоро­шо сушатся, при необходимости их можно даже стирать. Не­сколько хуже стельки из тонкого войлока или байки, подши­тые на картонную основу. Размокший картон легко ломается, стирать эти стельки нельзя. Худшие стельки — картонные, об­клеенные материей: они ломкие, плохо впитывают влагу, а ес­ли намокают, то легко выходят из строя. Но лучше иметь та­кие стельки, чем никаких.

В продолжительном походе следует иметь с собой запасные стельки, желательно большого размера (подрезать их никогда не поздно), так же как и несколько пар запасных шнурков.

Портянки все реже и реже применяются в походах даже бывалыми туристами. Причина тому, по-видимому, одна: для пользования ими необходим известный навык. Вместе с тем портянки лучше подходят для сапог, чем носки, они и удобнее, и меньше протираются. Нога в портянке практически заверну­та в два слоя ткани, и ноге тепло, а при кратковременном по­падании ногой в воду намокает только наружный слой пор­тянки. Портянка легко сушится, а в случае недостатка време­ни ее достаточно перемотать на ногу, начиная с другого конца:

стопа снова окажется сухой и в тепле, а голень к сырости не так чувствительна.

Известно, что чрезмерно просторная обувь так же мало­приятна в походе, как и чрезмерно тесная. Она болтается на ноге и легко натирает ее. Использование портянки — один из способов плотно посадить на ногу болтающуюся обувь. Неоднократно было замечено, что портянка становится влажной, тогда как носок под ней остается сухим. Одним словом, прене­брегать портянками нет оснований.

Для портянок используются чаще всего хлопчатобумажная ткань, а в холодное время — байка или сукно. Примерный раз­мер портянки 35Х90 см. Ткань не нужно подрубать по краям и не сшивать из отдельных кусков — швы и рубцы будут натирать ногу. Не следует использовать для портянок также ста­рую, выношенную ткань. Такие портянки порвутся на первом же переходе и будут натирать ноги.

Начнем с самого простого. Сколько продуктов надо брать на каждую варку? Этот вопрос нередко ставит в тупик юных туристов. Дома мама делает это «на глазок». Очень часто дочь или сын делать этого не умеют, а если даже умеют, их часто сбивает непривычное количество людей, на которых надо гото­вить. Действительно, 8—10 человек редко собираются на обед за домашним столом. В то же время в походе это весьма распространенная численность группы.

На первых порах дело может облегчить знание соотношений веса и объема, указанных ниже. В обычную пол-литровую кружку входит (в граммах): манки—370, гречки—400, пше­на—410, овсянки—350, гороху—420, лапши (ломаной) и вер­мишели—210. В столовую ложку, наполненную в обрез с краями, помещается (в граммах): масла (топленого или сли­вочного)—15, сахарного песку—12, сгущенного молока—15, сухого молока—8, соли—15.

Хотя приведенные цифры весьма ориентировочные (вес кру­пы зависит от влажности, а количество масла или сахара в ложке — от того, действительно ли вы берете ложку вровень с краями или с небольшой горкой), их полезно выписать в свой блокнот руководителю похода или завхозу. Знание примерных соотношений между весом и объемом продуктов поможет на первых порах регулировать выдачу продуктов, не делая гру­бых ошибок. Постепенно, по мере приобретения опыта, юные туристы все реже будут прибегать к расчетам и все чаще брать продукты «на глазок», как это делают хозяйки дома.

В тех же случаях, когда продукты должны расходоваться точно по норме, например в длительных походах, где нет воз­можности пополнить их в пути, рекомендуется взять одну кружку в качестве мерки, промерить всю крупу и записать результат. Точно так же надо пересчитать сухари и число кус­ков сахара в пачке. Все это позволит весьма точно следить за выдачей продуктов, тогда как описанные выше приблизитель­ные расчеты вполне могут дать ошибку в 15—20%.

Другой вопрос, который часто ставит в тупик юных тури­стов: сколько надо брать воды, чтобы сварить кашу? Опять-таки на первых порах будет полезно воспользоваться некото­рыми ориентировочными данными. Так, на каждую кружку крупы потребуется следующее количество кружек воды: ман­ка—7—8, гречка—7—8, пшено—6, овсянка—8, геркулес—3,

рис—7, перловка—5, горох, бобы, фасоль—3—4.

Для супа надо брать крупы или макаронных изделий из расчета 30—40 г на литр воды, манки — меньше, граммов 20 – 25.

А теперь несколько практических советов для дежурных от­носительно варки пищи.

Манку можно варить на воде, на молоке или смешать воду и молоко в любых пропорциях. Крупу засыпают в соленый ки­пяток тоненькой струйкой, все время энергично размешивая, чтобы не образовалось комков. После этого ей надо дать еще повариться на слабом огне минут, десять. Нужно помнить, что манка после засыпки в кипяток очень быстро принимает как будто бы готовый вид. Поэтому, даже довольно опытные ту­ристы снимают ее, подержав на огне буквально две минуты, а

каша потом оказывается сыроватой.

Рис обычно готовят двумя способами. Можно сварить рассыпчатый рис так, чтобы одна крупинка отделялась от другой. Такой рис хорошо идет к мясу. Можно сварить обычную вяз­кую кашу, дав рису как следует развариться. Такую кашу хорошо сделать сладкой, неплохо положить в нее чернослива.

Если решено приготовить рассыпчатый рис, то придется очень строго, по часам следить за временем варки. В соленый кипяток засыпают рис и затем варят его 18—20 минут, не больше. Все это время вода должна кипеть, но не бурно, ина­че она может выкипеть раньше, чем рис сварится. Кстати, что­бы этого не произошло, воды можно взять намного больше, чем указано было выше — там имелась в виду обычная каша. За 2—3 минуты до конца варки в кашу добавляют лавровый лист и несколько горошинок перца, затем снимают с огня и сливают всю воду. Рис готов.

Чтобы приготовить вязкую рисовую кашу, рис засыпают в соленый кипяток, доводят до кипения и варят минут пятнад­цать, затем сливают лишнюю воду, добавляют молока и саха­ра по вкусу. После этого нужно поставить кашу вариться еще минут 8—10 на медленном огне или на углях. Если нужно положить в кашу чернослива, надо его предварительно замо­чить в кипятке, чтобы он разбух. Следует заметить, что если позволяют условия, то при обоих способах приготовления рис до заварки стоит промыть в холодной воде.

Гречку, так же как и рис, можно сварить двумя способа­ми, после чего она будет или рассыпчатой или иметь вид вяз­кой каши. В первом случае крупу надо предварительно чуть-чуть обжарить на сковородке, противне или на дне свободной кастрюли. После этого зернышки крупы становятся тверже, они не трескаются и не рассыпаются при варке. Затем крупу засыпают в соленый кипяток и варят до готовности. Обычно на это уходит минут 30—40. При готовке рассыпчатой гречки нет необходимости так строго следить по часам, как при при­готовлении рассыпчатого риса. Готовность каши определяется на глаз и на вкус. Следует заметить, что, если для рассыпча­того риса берется больше воды, чем указано на стр. 44, то для рассыпчатой гречневой каши воды надо взять меньше, а имен­но — 2—3 кружки на кружку крупы.

Вязкая гречневая каша варится точно так же, но только при этом не требуется предварительного обжаривания крупы, а воды берется значительно больше—7—8 кружек на кружку крупы.

Особенность приготовления пшенной каши состоит в сле­дующем. Пшено содержит мучку, придающую ему горький вкус. Поэтому перед варкой его следует тщательно промыть в холодной, а лучше — в теплой воде, перетирая крупу в ладонях. Так, пшено промывают 3—5 раз, каждый раз сливая воду. Если условия бивака не позволяют промыть пшено, луч­ше сварить какую-нибудь другую кашу, а пшено отложить до другого раза. После того как пшено тщательно промыто, его можно варить, предварительно сделав следующее: залить пше­но кипятком, так, чтобы вода немного покрывала его, быстро довести до кипения и слить воду.

Остаток горечи уйдет со слитой водой. После этого залить как следует кипятком, поселить, если надо — добавить молока, сахара и варить минут 30—40.

Начинающие туристы почему-то пренебрегают предвари­тельным кипячением со сливом воды. Они считают, что эта процедура очень затягивает процесс приготовления пищи. Это неверно. Задержка может получиться только в том случае, ес­ли в распоряжении туристов имеется одна-единственная каст­рюля или ведро на группу. Если же есть вторая посуда, то задержки почти не получается: пока в одной промывают пше­но, во второй закипает вода; затем берут оттуда совсем не­много кипятка для пшена и доливают эту кастрюлю холодной водой. К моменту, когда закипела вода в кастрюле с пшеном и можно слить воду, закипает вода во второй кастрюле; по­этому, слив воду с пшена, можно снова залить его кипятком. После этого вторая кастрюля освобождается для приготовления чая или кофе. Таким образом, рекомендуемый способ увеличивает время приготовления на считанные минуты, зато ка­ша получается особенно вкусная.

Вермишель, как и отварной рис, надо варить строго по ча­сам. Ее засыпают в соленый кипяток, доводят до кипения и ва­рят ровно 8 минут, после чего сливают. Если вермишель пере­варить, получится размазня. Есть ее, конечно, можно, но вряд

ли это блюдо будет вкусным.

Лапшу и макароны варят так же, как и вермишель, только они представляют собой более грубые изделия и не так чув­ствительны к времени варки, как вермишель. Макаронам на­до вариться после закипания минут 18—20, лапше — минут 15—18. Кстати, на картонных пачках, в которых они обычно продаются в магазинах, указан способ приготовления.

Все каши, про которые до сих пор шла речь, надо было варить, засыпая крупу в предварительно посоленную воду. А вот с перловой кашей так поступать не следует, иначе она бу­дет вариться очень долго. Перловую крупу перед употреблени­ем стоит промыть в холодной воде, затем засыпать в несоле­ный кипяток и после закипания варить минут сорок на медлен­ном огне, следя за тем, чтобы вода не выкипела. Солят кашу, когда она уже готова, после чего ее надо немного подержать на огне и снимать.

Точно так же горох, бобы и фасоль не следует варить в предварительно посоленной воде. Они и без того варятся очень долго — до 3 часов. Из-за длительности приготовления их обыч­но употребляют либо на дневках, либо в стационарных лаге­рях, либо в случаях, когда группа расходится для выполнения заданий по радиальным маршрутам, а кто-то остается в ба­зовом лагере для приготовления пищи. Для насыщенного, напряженного походного дня горох, фасоль и бобы не годят­ся — слишком много времени занимает их приготовление. Впрочем, если их замочить на ночь, они сварятся значительно быстрее.

У многих городских ребят походное меню почему-то ассо­циируется с испеченной на костре картошкой. Но ведь кар­тошку пекут не на огне, а в горячей золе или на углях; насы­пают на нее слой, земли и поверх кладут сильно выгоревшие угли. Значит, чтобы печь картошку, надо иметь достаточно золы и углей, а для этого костер должен гореть по крайней мере час, а то и больше вхолостую. За это время вполне мож­но сварить ту же картошку и вообще приготовить полный обед. Поэтому попытки печь картошку на дневном привале обычно не имеют успеха. Короче говоря, печеная картошка не для кратковременных привалов.

Лучше всего ее готовить в походах с ночевкой или глубокой осенью, когда начинает темнеть часов в шесть — начале седьмо­го и когда есть время, никуда не спеша, посидеть у вечернего костра. Кстати, тем, кто раньше не пек картошку на костре, можно посоветовать запекать ее завернутой в пищевую фольгу.

Еще несколько полезных советов. Почти все каши, как мы видели, солят заранее, до того как в кипяток запускают кру­пу. Соли кладут на вкус — вода может казаться чуть-чуть бо­лее соленой, чем должна быть, по вашему мнению, каша. Од­нако бывает, что на первых порах неопытные «повара» дают промашку с солью. Если каша получилась недосоленная, надо развести нужное количество соли в кипятке, влить этот рас­твор в кашу и тщательно перемешать. Засыпать соль в загу­стевшую кашу нельзя — соль не разойдется. Если, напротив, каша получилась пересоленная, поступайте следующим обра­зом. Прежде всего, ее надо попробовать многим участникам похода. Может быть, она не так уж сильно пересолена, как кажется. Если же все находят, что соли слишком много, за­лейте кашу кипятком, перемешайте и слейте воду. Каша будет не такая вкусная, как могла бы быть, но станет менее соле­ной.

Сахар, если его не положили до того, как каша начала загустевать, следует сначала развести в кипятке в отдельной кружке. Разумеется, это касается рафинада, а не сахарного песка.

Помешивать кипящую над костром пищу ложкой неудобно. Лучше сделать мешалку из чисто обструганной палки.

Мясные консервы, прежде чем класть в кашу или суп, надо в отдельной миске разделить по волокнам. Иначе при раздаче кому-то достанутся крупные куски мяса, кому-то ничего.

Если к моменту, когда каша начала загустевать, в костре образовалось достаточно углей, лучше снять ее с огня и поста­вить доходить на угли. Так значительно проще избежать пригорания каши.

Многие ребята, заваривая чай в походе, засыпают его пря­мо в ведро с кипящей водой. Это приводит к повышенному рас­ходу чая на заварку и заставляет пить одинаковый чай всех: и тех, кто любит крепкий чай, и тех, кто не привык к нему. Лучше иметь в группе отдельный небольшой котелок для за­варки. Перед тем как заваривать чай, его надо сполоснуть го­рячей водой. Потом насыпать чаю и долить кипятком так, что­бы вода чуть-чуть прикрыла заварку. Можно положить туда и кусок сахару.

После этого нужно закрыть котелок крышкой и поставить на угли или золу минут на пять потомиться, затем долить ки­пятком и дать еще минут пять настояться. Не следует ставить заварку чая на огонь и кипятить — этим можно только испор­тить вкус чая.

Для приготовления какао его порошок нужно сначала раз­вести в теплой воде до густоты сметаны, растерев все комки, затем влить эту массу в кипящую воду и варить. Почему-то об этом юные туристы очень часто забывают и снимают какао с огня сразу же, как только оно закипит. Неверно, Надо дать ему минут десять повариться на медленном огне и только по­том разливать по кружкам. А вот кофе долго кипятить не сле­дует.

Заварив его в кипятке и доведя до кипения, нужно сра­зу же снять его с огня. Кстати, в какао и кофе можно поло­жить щепотку соли — многие находят, что так вкуснее.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что приведенные здесь рекомендации в большей части являются примерными. Глав­ное состоит в том, чтобы, постепенно накапливая опыт, твор­чески используя его в зависимости от целей, продолжительно­сти похода, состава группы, научиться самостоятельно решать все вопросы, связанные с организацией питания в походе.